วิธีเปลี่ยนแบ็คไลท์ของหลอดไฟด้วยจอภาพ LED ชุดอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนหลอดไฟ CCFL ในจอภาพเก่าที่มี LED วงจรขับแถบ LED แบบหรี่แสงได้

เวลาผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น และดูเหมือนว่าอุปกรณ์ที่เพิ่งซื้อมากำลังจะพังไปแล้ว หลังจากทำงานมา 10,000 ชั่วโมง ตะเกียงมอนิเตอร์ของฉัน (AOC 2216Sa) ก็ยอมสละชีวิต ในตอนแรก ไฟแบ็คไลท์ไม่เปิดในครั้งแรก (หลังจากเปิดมอนิเตอร์ ไฟแบ็คไลท์ก็ดับลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาที) ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการเปิด/ปิดมอนิเตอร์อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป จึงต้องเปิดมอนิเตอร์ ปิด/ปิด 3 ครั้ง จากนั้น 5 จากนั้น 10 และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ไม่สามารถเปิดไฟแบ็คไลท์ได้ ไม่ว่าจะพยายามเปิดกี่ครั้งก็ตาม ตะเกียงที่นำมาตากแดดกลับกลายเป็นขอบดำคล้ำและถูกโยนทิ้งให้เป็นเศษเหล็กอย่างถูกกฎหมาย ความพยายามที่จะติดตั้งหลอดไฟทดแทน (ซื้อหลอดไฟใหม่ขนาดที่เหมาะสม) ไม่สำเร็จ (จอภาพสามารถเปิดไฟแบ็คไลท์ได้หลายครั้ง แต่กลับเข้าสู่โหมดเปิด-ปิดอย่างรวดเร็วอีกครั้ง) และค้นหาสาเหตุของปัญหา อาจอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพทำให้ฉันคิดได้ว่าการประกอบแบ็คไลท์ของจอภาพของคุณเองโดยใช้ LED จะง่ายกว่าการซ่อมแซมวงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่สำหรับหลอด CCFL โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีบทความบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงพื้นฐานอยู่แล้ว ความเป็นไปได้ของการทดแทนดังกล่าว

การแยกชิ้นส่วนจอภาพ

มีการเขียนบทความมากมายเกี่ยวกับหัวข้อการแยกส่วนจอภาพแล้ว
1. คลายเกลียวตัวยึดสำหรับจัดส่งจอภาพและสลักเกลียวตัวเดียวที่ด้านล่างซึ่งยึดผนังด้านหลังของเคส

2. ที่ด้านล่างของเคสจะมีร่องสองร่องระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของเคส ใส่ไขควงปากแบนเข้าไปในหนึ่งในนั้นแล้วเริ่มถอดฝาครอบออกจากสลักตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของจอภาพ (เพียงแค่หมุน ไขควงอย่างระมัดระวังรอบๆ แกน แล้วจึงยกฝาครอบเคสขึ้น) ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไป แต่เป็นการยากที่จะถอดเคสออกจากสลักในครั้งแรกเท่านั้น (ระหว่างการซ่อมแซมฉันเปิดมันหลายครั้ง ดังนั้นสลักจึงง่ายต่อการถอดเมื่อเวลาผ่านไป)
3. เรามีมุมมองการติดตั้งกรอบโลหะภายในที่ด้านหน้าเคส:

เรานำบอร์ดออกโดยใช้ปุ่มต่างๆ ออกจากสลัก ถอดขั้วต่อลำโพงออก (ในกรณีของฉัน) และงอสลักทั้งสองที่ด้านล่าง แล้วนำกล่องโลหะด้านในออก
4. ทางด้านซ้ายคุณจะเห็นสายไฟ 4 เส้นเชื่อมต่อไฟแบ็คไลท์ เราเอาออกโดยบีบออกเล็กน้อยเพราะว่า... เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก ขั้วต่อจึงทำเป็นรูปไม้หนีบผ้าขนาดเล็ก นอกจากนี้เรายังถอดสายเคเบิลแบบกว้างที่ไปที่เมทริกซ์ (ที่ด้านบนของจอภาพ) โดยบีบตัวเชื่อมต่อที่ด้านข้าง (เนื่องจากตัวเชื่อมต่อมีสลักด้านข้าง แม้ว่าจะไม่ชัดเจนเมื่อมองผ่านตัวเชื่อมต่อครั้งแรก):

5. ตอนนี้คุณต้องแยกชิ้นส่วน "แซนวิช" ที่มีเมทริกซ์และแบ็คไลท์ออก:

มีสลักตามแนวเส้นรอบวงที่สามารถเปิดได้โดยการงัดเบาๆ ด้วยไขควงปากแบนอันเดียวกัน ขั้นแรกให้ถอดกรอบโลหะที่ยึดเมทริกซ์ออกหลังจากนั้นคุณสามารถคลายเกลียวสลักเกลียวเล็ก ๆ สามตัวได้ (ไขควงปากแฉกทั่วไปจะไม่ทำงานเนื่องจากขนาดที่เล็กคุณจะต้องใช้อันที่เล็กเป็นพิเศษ) โดยถือบอร์ดควบคุมเมทริกซ์และ สามารถถอดเมทริกซ์ออกได้ (วิธีที่ดีที่สุดคือวางจอภาพไว้บนพื้นผิวแข็ง เช่น โต๊ะที่คลุมด้วยผ้าโดยคว่ำหน้าลง คลายเกลียวบอร์ดควบคุม วางบนโต๊ะ กางออกทางปลายจอภาพ และเพียง ยกเคสแบ็คไลท์ขึ้นในแนวตั้งแล้วเมทริกซ์จะยังคงวางอยู่บนโต๊ะ มันสามารถคลุมด้วยบางสิ่งเพื่อไม่ให้สะสมฝุ่นและประกอบในทิศทางตรงกันข้าม - นั่นคือ คลุมเมทริกซ์ที่วางอยู่บนโต๊ะ เมื่อประกอบเคสที่มีไฟแบ็คไลท์แล้ว ให้พันสายเคเบิลผ่านปลายเข้ากับบอร์ดควบคุม และขันสกรูบอร์ดควบคุม ยกชุดที่ประกอบขึ้นอย่างระมัดระวัง)
เมทริกซ์ได้รับแยกต่างหาก:

และบล็อกแบ็คไลท์แยกจากกัน:

หน่วยแบ็คไลท์จะถูกแยกชิ้นส่วนในลักษณะเดียวกัน แทนที่จะใช้กรอบโลหะ ไฟแบ็คไลท์จะถูกยึดไว้ด้วยกรอบพลาสติก ซึ่งวางตำแหน่งกระจกลูกแก้วที่ใช้ในการกระจายแสงแบ็คไลท์ไปพร้อมๆ กัน สลักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านข้างและคล้ายกับสลักที่ยึดกรอบโลหะของเมทริกซ์ (เปิดออกโดยใช้ไขควงปากแบน) แต่ที่ด้านข้างมีสลักหลายอันที่เปิด "เข้าด้านใน" (คุณต้องกดด้วยไขควงเพื่อให้สลักเข้าไปในเคส)
ตอนแรกฉันจำตำแหน่งของชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องถอดออก แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้น "ผิด" และแม้ว่าชิ้นส่วนจะดูสมมาตรอย่างแน่นอน ระยะห่างระหว่างสลักที่ด้านต่างๆ ของ กรอบโลหะและส่วนที่ยื่นออกมาล็อคที่ด้านข้างของกรอบพลาสติกที่ยึดไฟแบ็คไลท์จะไม่อนุญาตให้ประกอบ "ผิด"
นั่นคือทั้งหมด - เราถอดประกอบจอภาพ

ไฟแถบ LED

ในตอนแรกมีการตัดสินใจที่จะสร้างแบ็คไลท์จากแถบ LED ที่มี LED สีขาว 3528 - 120 LEDs ต่อเมตร สิ่งแรกที่ปรากฎคือความกว้างของเทปคือ 9 มม. และความกว้างของไฟแบ็คไลท์ (และที่นั่งสำหรับเทป) คือ 7 มม. (อันที่จริงมีไฟแบ็คไลท์สองมาตรฐาน - 9 มม. และ 7 มม. แต่ในกรณีของฉันคือ 7 มม.) ดังนั้นหลังจากตรวจสอบเทปแล้วจึงตัดสินใจตัดเทปออกจากแต่ละขอบ 1 มม. เพราะ สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางนำไฟฟ้าที่ส่วนหน้าของเทป (และที่ด้านหลังตลอดทั้งเทปจะมีแกนกำลังกว้างสองแกนซึ่งจะไม่สูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากลดลง 1 มม. เหนือความยาวแบ็คไลท์ 475 มม. เนื่องจากกระแสจะน้อย) ไม่ช้ากว่าพูดมากกว่าทำ:

ในทำนองเดียวกัน แถบ LED จะถูกตัดแต่งอย่างระมัดระวังตามความยาวทั้งหมด (ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดแต่ง)
เราจะต้องมีเทปขนาด 475 มม. สองแถบ (19 ส่วนของ LED 3 ดวงต่อแถบ)
ฉันต้องการให้ไฟแบ็คไลท์ของจอภาพทำงานในลักษณะเดียวกับไฟมาตรฐาน (เช่น เปิดและปิดโดยตัวควบคุมจอภาพ) แต่ฉันต้องการปรับความสว่าง "ด้วยตนเอง" เช่นเดียวกับจอภาพ CRT รุ่นเก่าเพราะ นี่เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อย และฉันเบื่อกับการนำทางผ่านเมนูบนหน้าจอโดยกดปุ่มหลาย ๆ ปุ่มทุกครั้ง (บนจอภาพของฉัน ปุ่มขวา-ซ้ายไม่ได้ปรับโหมดจอภาพ แต่เป็นระดับเสียงของลำโพงในตัว จึงต้องเปลี่ยนโหมดผ่านเมนูทุกครั้ง) ในการทำเช่นนี้ ฉันพบคู่มือสำหรับจอภาพของฉันทางออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ต้องการมัน แนบมาท้ายบทความ) และในหน้าที่มี คณะกรรมการพลังงานตามแผนภาพ +12V, On, Dim และ GND ที่เราสนใจ

เปิด - สัญญาณจากบอร์ดควบคุมเพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ (+5V)
Dim - การควบคุมความสว่างแบ็คไลท์ PWM
+12V ปรากฏว่าอยู่ไกลจาก 12 แต่มีประมาณ 16V ที่ไม่มีโหลดแบ็คไลท์และประมาณ 13.67V พร้อมโหลด
มีการตัดสินใจว่าจะไม่ทำการปรับ PWM ใด ๆ กับความสว่างของแบ็คไลท์ แต่ให้จ่ายไฟแบ็คไลท์ด้วยกระแสตรง (ในเวลาเดียวกันปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับจอภาพบางจอไฟแบ็คไลท์ PWM ทำงานได้ไม่ดีนัก ความถี่สูงและสำหรับบางคนก็ทำให้ดวงตาของพวกเขาเมื่อยล้านิดหน่อย) ในจอภาพของฉัน ความถี่ PWM “ดั้งเดิม” คือ 240 Hz
นอกจากนี้ บนบอร์ด เราพบหน้าสัมผัสที่มีการจ่ายสัญญาณ On (ทำเครื่องหมายเป็นสีแดง) และ +12V ไปยังยูนิตอินเวอร์เตอร์ (จัมเปอร์ที่ต้องถอดออกเพื่อตัดพลังงานยูนิตอินเวอร์เตอร์จะมีเครื่องหมายเป็นสีเขียว) (สามารถขยายภาพเพื่อดูหมายเหตุได้):

ตัวควบคุมเชิงเส้น LM2941 ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับวงจรควบคุม เนื่องจากที่กระแสสูงถึง 1A มันมีพินควบคุมเปิด/ปิดแยกต่างหาก ซึ่งควรจะใช้เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดไฟแบ็คไลท์ด้วยสัญญาณเปิด จากแผงควบคุมจอภาพ จริงอยู่ ใน LM2941 สัญญาณนี้จะกลับด้าน (นั่นคือ มีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตเมื่ออินพุตเปิด/ปิดมีค่าศักย์เป็นศูนย์) ดังนั้นเราจึงต้องประกอบอินเวอร์เตอร์บนทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้ตรงกับสัญญาณเปิดโดยตรงจากแผงควบคุมและ อินพุตกลับหัวของ LM2941 โครงการนี้ไม่มีส่วนเกินอื่นใด:

แรงดันไฟขาออกสำหรับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

โวต = Vref * (R1+R2)/R1

โดยที่ Vref = 1.275V, R1 ในสูตรสอดคล้องกับ R1 ในแผนภาพ และ R2 ในสูตรสอดคล้องกับตัวต้านทาน RV1+RV2 หนึ่งคู่ในแผนภาพ (มีการแนะนำตัวต้านทานสองตัวเพื่อการปรับความสว่างที่นุ่มนวลขึ้นและลดช่วงของแรงดันไฟฟ้า ควบคุมโดยตัวต้านทานผันแปร RV1)
ฉันใช้ 1kOhm เป็น R1 และการเลือก R2 ดำเนินการตามสูตร:

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการสำหรับเทปคือ 13V (ฉันใช้เวลามากกว่า 12V เล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สูญเสียความสว่างและเทปจะรอดพ้นจากแรงดันไฟฟ้าเกินเล็กน้อยดังกล่าว) เหล่านั้น. ค่าสูงสุด R2 = 1,000*(13/1.275-1) = 9.91 kOhm แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่เทปยังคงเรืองแสงอย่างน้อยคือประมาณ 7 โวลต์นั่นคือ ค่าต่ำสุด R2 = 1,000*(7/1.275-1) = 4.49 kOhm R2 ของเราประกอบด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ RV1 และตัวต้านทานแบบทริมเมอร์แบบหลายรอบ RV2 ความต้านทานของ RV1 คือ 9.91 kOhm - 4.49 kOhm = 5.42 kOhm (เราเลือกค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของ RV1 - 5.1 kOhm) และ RV2 ตั้งไว้ที่ประมาณ 9.91-5.1 = 4.81 kOhm (อันที่จริง ทางที่ดีควรประกอบวงจรก่อน ให้ตั้งค่าความต้านทานสูงสุดของ RV1 และวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ LM2941 ให้ตั้งค่าความต้านทาน RV2 เพื่อให้เอาต์พุตมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการ (ในกรณีของเราประมาณ 13V)

การติดตั้งแถบ LED

เนื่องจากหลังจากตัดเทปไป 1 มม. ตัวนำไฟฟ้าถูกเปิดเผยที่ปลายเทป ฉันจึงติดเทปไฟฟ้า (น่าเสียดายที่ไม่ใช่สีน้ำเงิน แต่เป็นสีดำ) ลงบนตัวเทปในตำแหน่งที่จะติดเทป ติดเทปไว้ด้านบน (เป็นการดีที่จะอุ่นพื้นผิวด้วยเครื่องเป่าผมเพราะเทปจะเกาะติดกับพื้นผิวที่อบอุ่นได้ดีกว่ามาก):

จากนั้นจะติดฟิล์มด้านหลัง ลูกแก้ว และฟิลเตอร์แสงที่วางอยู่ด้านบนของลูกแก้ว ตามขอบฉันรองรับเทปด้วยยางลบชิ้นหนึ่ง (เพื่อไม่ให้ขอบของเทปหลุดออก):

หลังจากนั้นชุดแบ็คไลท์จะประกอบในลำดับย้อนกลับติดตั้งเมทริกซ์เข้าที่และนำสายไฟแบ็คไลท์ออกมา
วงจรถูกประกอบบนเขียงหั่นขนม (เนื่องจากความเรียบง่ายฉันจึงตัดสินใจไม่ต่อสายบอร์ด) และยึดด้วยสลักเกลียวผ่านรูที่ผนังด้านหลังของเคสมอนิเตอร์โลหะ:

สัญญาณไฟและการควบคุมเปิดมาจากบอร์ดจ่ายไฟ:

กำลังไฟฟ้าโดยประมาณที่จัดสรรให้กับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

สำหรับกรณีของฉันคือ Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 วัตต์ ดังนั้นจึงตัดสินใจเลือกใช้หม้อน้ำที่เล็กที่สุดสำหรับ LM2941 (วางผ่านแผ่นอิเล็กทริกเนื่องจากไม่ได้แยกออกจาก กราวด์ใน LM2941)
การประกอบขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าการออกแบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์:

ท่ามกลางข้อดี:

ใช้แถบ LED มาตรฐาน
แผงควบคุมที่เรียบง่าย

ข้อเสีย:

ความสว่างของแบ็คไลท์ไม่เพียงพอในเวลากลางวันที่สว่างจ้า (จอภาพวางอยู่ด้านหน้าหน้าต่าง)
ไฟ LED ในแถบไม่ได้เว้นระยะห่างอย่างใกล้ชิดเพียงพอ ดังนั้นกรวยแสงเล็กๆ จากไฟ LED แต่ละดวงจึงมองเห็นได้ใกล้กับขอบด้านบนและด้านล่างของจอภาพ
สมดุลสีขาวจะเพี้ยนไปเล็กน้อยและเป็นสีเขียวเล็กน้อย (ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับสมดุลสีขาวของจอภาพหรือการ์ดแสดงผล)

ตัวเลือกที่ค่อนข้างดี เรียบง่าย และประหยัดสำหรับการซ่อมแบ็คไลท์ ดูหนังหรือใช้มอนิเตอร์เป็นทีวีในครัวก็ค่อนข้างสบาย แต่คงไม่เหมาะกับการทำงานในชีวิตประจำวัน

การปรับความสว่างโดยใช้ PWM

สำหรับผู้อยู่อาศัย Habro ที่ไม่เหมือนกับฉัน จำไม่ได้ด้วยความคิดถึงถึงปุ่มควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อกและคอนทราสต์ของตัวเก่า จอภาพซีอาร์ทีคุณสามารถควบคุมได้จาก PWM มาตรฐานที่สร้างโดยบอร์ดควบคุมจอภาพ โดยไม่ต้องนำส่วนควบคุมเพิ่มเติมใดๆ ไปข้างนอก (โดยไม่ต้องเจาะตัวจอภาพ) ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะประกอบวงจร AND-NOT บนทรานซิสเตอร์สองตัวที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมและถอดการควบคุมความสว่างที่เอาต์พุต (ตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็นคงที่ 12-13V) รูปแบบที่แก้ไข:

ความต้านทานของตัวต้านทานทริมเมอร์ RV2 สำหรับแรงดันไฟฟ้า 13V ควรอยู่ที่ประมาณ 9.9 kOhm (แต่ควรตั้งค่าให้ตรงเมื่อเปิดตัวควบคุม)

ไฟแบ็คไลท์ LED ที่หนาแน่นยิ่งขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาความสว่างไม่เพียงพอ (และในเวลาเดียวกันความสม่ำเสมอ) ของแบ็คไลท์จึงตัดสินใจติดตั้ง LED มากขึ้นและบ่อยขึ้น เนื่องจากปรากฎว่าการซื้อ LED ทีละดวงมีราคาแพงกว่าการซื้อแถบยาว 1.5 เมตรแล้วทำการแยกบัดกรีออกจากที่นั่น จึงเลือกตัวเลือกที่ประหยัดกว่า (การแยก LED จากแถบ)
ตัวไฟ LED 3528 นั้นวางอยู่บนแถบ 4 แถบกว้าง 6 มม. และยาว 238 มม., ไฟ LED 3 ดวงในซีรีส์ในชุดประกอบแบบขนาน 15 ชุดบนแถบแต่ละแถบจาก 4 แถบ (รวมโครงร่างของบอร์ดสำหรับ LED ด้วย) หลังจากบัดกรี LED และสายไฟแล้วจะได้สิ่งต่อไปนี้:

แถบต่างๆ จะถูกวางเป็นสองท่อนที่ด้านบนและด้านล่าง โดยมีสายไฟอยู่ที่ขอบของจอภาพที่ข้อต่อตรงกลาง:

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดบน LED คือ 3.5V (ช่วงตั้งแต่ 3.2 ถึง 3.8 V) ดังนั้นส่วนประกอบของ LED ซีรีส์ 3 ควรจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าประมาณ 10.5V ดังนั้นจำเป็นต้องคำนวณพารามิเตอร์ตัวควบคุมใหม่:

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการสำหรับเทปคือ 10.5V เหล่านั้น. ค่าสูงสุด R2 = 1,000*(10.5/1.275-1) = 7.23 kOhm แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่ชุด LED ยังคงส่องสว่างอย่างน้อยคือประมาณ 4.5 โวลต์นั่นคือ ค่าต่ำสุด R2 = 1,000*(4.5/1.275-1) = 2.53 kOhm R2 ของเราประกอบด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ RV1 และตัวต้านทานแบบทริมเมอร์แบบหลายรอบ RV2 ความต้านทาน RV1 คือ 7.23 kOhm - 2.53 kOhm = 4.7 kOhm และ RV2 ตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 7.23-4.7 = 2.53 kOhm และปรับเป็น วงจรประกอบเพื่อให้ได้ 10.5V ที่เอาต์พุตของ LM2941 ที่ความต้านทานสูงสุด RV1
LED มากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งใช้กระแสไฟ 1.2A (ตามที่ระบุ) ดังนั้นการกระจายพลังงานบน LM2941 จะเท่ากับ Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 วัตต์ ซึ่งต้องใช้กำลังไฟที่แข็งกว่านี้อยู่แล้ว ฮีทซิงค์สำหรับกำจัดความร้อน:

เรารวบรวม เชื่อมต่อ เราจะดีขึ้นมาก:

ข้อดี:

ความสว่างค่อนข้างสูง (อาจเทียบเคียงได้ และอาจเหนือกว่าความสว่างของไฟแบ็คไลท์ CCTL แบบเก่าด้วยซ้ำ)
การไม่มีกรวยแสงที่ขอบของจอภาพจาก LED แต่ละดวง (ไฟ LED ตั้งอยู่ค่อนข้างบ่อยและแสงไฟสม่ำเสมอ)
ยังคงเป็นแผงควบคุมที่เรียบง่ายและราคาถูก

ข้อบกพร่อง:

ปัญหาเกี่ยวกับสมดุลแสงขาวซึ่งมีโทนสีเขียวยังไม่ได้รับการแก้ไข
LM2941 แม้ว่าจะมีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ แต่ก็ร้อนและทำให้ทุกอย่างภายในเคสร้อนขึ้น

บอร์ดควบคุมที่ใช้ตัวควบคุมสเต็ปดาวน์

เพื่อขจัดปัญหาเรื่องความร้อน จึงตัดสินใจประกอบตัวควบคุมความสว่างโดยใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์ (ในกรณีของฉัน เลือก LM2576 ที่มีกระแสสูงถึง 3A) นอกจากนี้ยังมีอินพุตควบคุมเปิด/ปิดแบบกลับด้าน ดังนั้นสำหรับการจับคู่จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันบนทรานซิสเตอร์ตัวเดียว:

คอยล์ L1 ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์ และควรอยู่ที่ 100-220 µH สำหรับกระแสโหลดประมาณ 1.2-3A แรงดันไฟขาออกคำนวณโดยใช้สูตร:

โวต=Vref*(1+R2/R1)

โดยที่ Vref = 1.23V. สำหรับ R1 ที่กำหนด คุณสามารถรับ R2 ได้โดยใช้สูตร:

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

ในการคำนวณ R1 เทียบเท่ากับ R4 ในวงจร และ R2 เทียบเท่ากับ RV1+RV2 ในวงจร ในกรณีของเราในการปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วงจาก 7.25V ถึง 10.5V เราใช้ R4 = 1.8 kOhm ตัวต้านทานตัวแปร RV1 = 4.7 kOhm และตัวต้านทานการตัดแต่ง RV2 ที่ 10 kOhm โดยมีการประมาณเริ่มต้นที่ 8.8 kOhm (หลังจากประกอบวงจร วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าที่แน่นอนโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ LM2576 ที่ความต้านทานสูงสุด RV1)
ฉันตัดสินใจสร้างบอร์ดสำหรับตัวควบคุมนี้ (ขนาดไม่สำคัญเนื่องจากจอภาพมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งแม้แต่บอร์ดขนาดใหญ่):

การประกอบบอร์ดควบคุม:

หลังการติดตั้งในจอภาพ:

ทุกคนอยู่ที่นี่:

หลังจากประกอบทุกอย่างดูเหมือนว่าจะทำงาน:

ตัวเลือกสุดท้าย:

ข้อดี:

ความสว่างที่เพียงพอ
ตัวควบคุมการลดขั้นตอนไม่ร้อนขึ้นและไม่ทำให้จอภาพอุ่นขึ้น
ไม่มี PWM ซึ่งหมายความว่าไม่มีการกะพริบที่ความถี่ใดๆ
การควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อก (แมนนวล)
ไม่จำกัดความสว่างขั้นต่ำ (สำหรับผู้ที่ชอบทำงานในเวลากลางคืน)

ข้อบกพร่อง:

สมดุลสีขาวจะเลื่อนไปทางโทนสีเขียวเล็กน้อย (แต่ไม่มาก)
ที่ความสว่างต่ำ (ต่ำมาก) ความไม่สม่ำเสมอของการเรืองแสงของ LED ของส่วนประกอบต่างๆ จะมองเห็นได้เนื่องจากการแพร่กระจายของพารามิเตอร์

ตัวเลือกการปรับปรุง:

สมดุลแสงขาวสามารถปรับได้ทั้งในการตั้งค่าจอภาพและการตั้งค่าของการ์ดแสดงผลเกือบทุกชนิด
คุณสามารถลองติดตั้ง LED อื่นๆ ที่จะไม่รบกวนสมดุลสีขาวอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อกำจัดการเรืองแสงที่ไม่สม่ำเสมอของ LED ที่ความสว่างต่ำ คุณสามารถใช้: a) PWM (ปรับความสว่างโดยใช้ PWM โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเสมอ) หรือ b) เชื่อมต่อ LED ทั้งหมดในอนุกรมและจ่ายไฟให้กับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ปรับได้ (หาก คุณเชื่อมต่อ LED ทั้งหมด 180 ดวงเป็นอนุกรมคุณจะต้องใช้ 630V และ 20mA) จากนั้นกระแสเดียวกันควรผ่าน LED ทั้งหมดและแต่ละอันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกของตัวเอง ความสว่างจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนกระแสไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
หากคุณต้องการสร้างวงจรแบบ PWM สำหรับ LM2576 คุณสามารถใช้วงจร NAND ที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมสเต็ปดาวน์นี้ (คล้ายกับวงจรด้านบนสำหรับ LM2941) แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าใส่สวิตช์หรี่ไฟเข้าไป ช่องว่างของเส้นลวดลบของ LED ผ่านมอสเฟตระดับลอจิก

คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้:

คู่มือการบริการ AOC2216Sa
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค LM2941 และ LM2576
วงจรควบคุมสำหรับ LM2941 ในรูปแบบ Proteus 7 และ PDF
เค้าโครงบอร์ดสำหรับ LED ในรูปแบบ Sprint Layout 5.0
แผนผังและเค้าโครงของบอร์ดควบคุมบน LM2576 ในรูปแบบ Proteus 7 และ PDF

แน่นอนเปลี่ยนตัวเก็บประจุเพื่อให้ไม่แพงใช้หัวแร้งบัดกรีตัวเก่าบัดกรีตัวใหม่หากทรานซิสเตอร์เสียหายให้เปลี่ยนด้วย

ดูเหมือนบอร์ดจะคืนสภาพแล้ว แต่มอนิเตอร์ยังใช้งานไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น?

เราเปิดเมทริกซ์แล้วเราเห็นอะไร? หลอดไฟแบ็คไลท์สองในสี่หลอดขาดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และที่นี่ปัญหาเริ่มต้นขึ้นหลังจาก googling ปรากฎว่าหลอดไฟเหล่านี้ (อย่างน้อยสำหรับจอภาพนี้) ขาดแคลนอย่างมากและมีราคาแพงมากประมาณ 1,000 รูเบิลต่อชิ้นและคุณต้องการ 2 หลอด และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะส่งอันใหม่หรือแม้แต่ของที่ทำงานให้คุณและไม่มีใครยกเลิกปัจจัยของ RUSSIAN MAIL ซึ่งจะทำลายสิ่งใด ๆ ไม่ว่าคุณจะแพ็คมันอย่างไร

มีวิธีแก้ไขคือการแปลงจอภาพเป็นไฟแบ็คไลท์ LED

ตามกฎแล้วก่อนหน้านี้คุณต้องพูดคำต่อไปนี้: “ คุณกระทำการทั้งหมดด้วยความเสี่ยงและอันตรายของคุณเอง ผู้เขียนบทความไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ” ฉันจะเสริมด้วยว่าในกรณีนี้ ฉันบัดกรีโครงสร้างทั้งหมดเป็นพิเศษอย่างคร่าวๆ เพื่อที่คุณผู้อ่านที่รักจะได้เห็นทุกสิ่งที่ฉันทำอย่างชัดเจน

ดังนั้นเราจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับสิ่งนี้: แถบ LED 1 เมตร (ความสว่างสูง 5 มม.), ลูกกลิ้ง 78R12 2 อัน, หัวแร้งพร้อมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการประกอบและแยกชิ้นส่วน

ขั้นแรกเรานำแผงจ่ายไฟของจอภาพและบัดกรีหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์และวงจรจ่ายไฟให้กับพวกมันคุณจะเห็นว่าวงจรไมโครถูกบัดกรีจากที่ไหนเราจะกลับมาที่สถานที่นี้ในภายหลัง
ต่อไปเราจะนำเมทริกซ์และแยกชิ้นส่วนอย่างระมัดระวังทีละชิ้น โปรดจำไว้ว่าจะต้องทำด้วยมือที่สะอาดหรือควรใช้ถุงมือ มีการติดตั้งเทปคาสเซ็ตเดียวกันกับไฟแบ็คไลท์ที่ด้านบนและด้านล่างของเมทริกซ์เราลบมันออก (ฉันจะไม่บอกว่าเจาะจงแค่ไหนเพราะแต่ละเมทริกซ์เอาพวกมันออกไปต่างกันดูที่สถานการณ์สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือว่า องค์ประกอบทั้งหมดควรถูกลบออกโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเสียหาย)

หลังจากถอดหลอดไฟออกแล้ว เราก็ติดแถบ LED เข้ากับเทปโดยใช้เทป 2 หน้า เราบัดกรีสายไฟที่มีขั้วต่อที่เหลือจากหลอดไฟเก่าลงบนแผ่นสัมผัสของเทปและหุ้มฉนวนหน้าสัมผัสด้วยกาวความร้อนดังที่เห็นในภาพถ่าย

และตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจำไซต์ที่มีการบัดกรีไมโครวงจรได้หรือไม่? เยี่ยมเลย กลับมาหาพวกเขากันดีกว่า เราจำเป็นต้องบัดกรีสายเคเบิล 78R12 เพื่อที่ว่าเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดบนจอภาพ แถบ LED จะจ่ายไฟ 12V ให้กับแถบ LED และเมื่อกดอีกครั้ง ไฟจะดับลง (เช่นเดียวกับจอภาพทั้งหมด)

ลองดูวงจรเชื่อมต่อ 78R12 ดังรูป ดังที่คุณคงเข้าใจแล้วว่า Vin คือแรงดันขาเข้า Vout คือแรงดันไฟขาออก GND คือลบหรือกราวด์ และ Vdis เองเป็นสัญญาณให้เปิดและปิด แหล่งจ่ายไฟจาก Vin ถึง Vout กล่าวอีกนัยหนึ่งหากจ่าย 3V ให้กับ Vdis พลังงานของ Vout จะถูกจ่ายจาก Vin แต่ถ้าไม่มีพลังงานให้กับ Vdis ทรานซิสเตอร์จะปิดและไฟแบ็คไลท์จะถูกปิด

แทนที่วงจรไมโครเก่าเราติดตั้งข้อเหวี่ยงตามแผนภาพสวิตช์ ในรูปภาพฉันได้อธิบายไว้อย่างง่าย ๆ ว่าควรมีลักษณะอย่างไร เราใช้กำลัง Vin จากหม้อแปลงหลักของอินเวอร์เตอร์ซึ่งถูกบัดกรีตั้งแต่แรกเริ่ม แรงดันไฟฟ้าของ Vin อาจสูงกว่า 12V เช่น 13.5V หรือแม้แต่ 15V ทั้งหมดก็ได้ มันขึ้นอยู่กับวงจรดั้งเดิมของอินเวอร์เตอร์ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ Vout จะเป็น 12V อย่างเคร่งครัด (นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงบ้า)

Vout ได้รับการบัดกรีตามธรรมชาติเข้ากับขั้วต่อที่จะเชื่อมต่อแถบแบ็คไลท์และสิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนกับขั้ว เราประสานหน้าสัมผัส GND เป็นลบ แต่คุณจะต้องมองหาสัญญาณ Vdis มีช่วงเวลาดังกล่าว เกือบทุกจอภาพจะมีบอร์ดสองตัว พาวเวอร์บอร์ดหนึ่งตัว ซึ่งเราใช้งานได้จริงตลอดทั้งบทความ และมาเธอร์บอร์ดหนึ่งตัว โดยที่เราเชื่อมต่อทั้งตัวเชื่อมต่อ VGA และ DVI และส่วนที่เหลือ จริง ๆ แล้วจากนี้ บอร์ดกับบอร์ดจ่ายไฟควรไปที่หน้าสัมผัสเช่น On/Off (เรียกต่างกันได้แต่ความหมายเหมือนกัน) จริงๆ แล้วเราต้องการสัญญาณนี้จะถูกบัดกรีไปที่หน้าสัมผัสนี้และทำหน้าที่ของ การเปิดและปิดไฟแบ็คไลท์พร้อมกับจอภาพทั้งหมด ดังนั้นหากหน้าสัมผัสบนบอร์ดมอนิเตอร์ของคุณไม่มีป้ายกำกับ คุณจะต้องใช้เครื่องทดสอบเพื่อค้นหาหน้าสัมผัสนี้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดไฟ 3 โวลต์ปรากฏขึ้นเมื่อจอภาพเปิดอยู่และหายไปเมื่อปิดอยู่

จริงๆ แล้วส่วนที่ยากที่สุดก็จบไปแล้ว เราประกอบโครงสร้างและ Voila! ไฟ LED สว่างขึ้นกดปุ่มเพื่อปิดจอภาพและไฟ LED ดับลงจากนั้นเราติดตั้งเทปที่มีแบ็คไลท์ใหม่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและตรวจสอบว่าเมทริกซ์สว่างขึ้นอย่างไร หน้าจอสีขาว เยี่ยมมาก นั่นหมายความว่าไฟแบ็คไลท์ยังทำงานอยู่

เราประกอบจอภาพทั้งหมด เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเมทริกซ์และทุกอย่างอื่น และจากการทดลองขับครั้งสุดท้ายที่เราเห็นในภาพสุดท้าย ทุกอย่างก็ใช้งานได้

ตอนนี้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของโซลูชันนี้: ข้อเสียเปรียบหลักของการออกแบบนี้คือความจริงที่ว่าตอนนี้ไม่สามารถปรับแบ็คไลท์ได้ แต่ถูกตั้งค่าไว้ที่สูงสุดตามค่าเริ่มต้นสำหรับแบ็คไลท์ที่ปรับได้คุณต้องประกอบวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นและขึ้นอยู่กับ คำขอจากผู้อ่านฉันจะรวบรวมและโพสต์ไว้อย่างแน่นอน (ถ้าจำเป็น) ข้อบกพร่องด้านการออกแบบที่ร้ายแรงอีกประการหนึ่งคือเป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลที่ไม่เข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไม่รู้วิธีบัดกรีจะไม่สามารถรับมือกับงานนี้ได้

ข้อได้เปรียบหลักของการออกแบบสำหรับการแปลงจอภาพเป็นแถบ LED คือความพร้อมใช้งานของวัสดุทั้งหมดในตลาดวิทยุ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้พลังงานหลังจากการดัดแปลงจะลดลงอย่างมาก (ประหยัด) และฉันยังสามารถเพิ่มได้ว่าหลอดไฟแบ็คไลท์มีอายุการใช้งานและเมื่อเวลาผ่านไปไฟก็หมดและความสว่างลดลง ไฟ LED ก็ไม่มีปัญหานี้ (120 ปีโดยมีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่)

นั่นคือทั้งหมด! แล้วพบกันอีก!

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวในการทำงานของจอภาพ LCD และเมทริกซ์คือความล้มเหลวของไฟแบ็คไลท์ หากใช้แถบ LED สำหรับโทรศัพท์และจอแสดงผลขนาดเล็กในแท็บเล็ต หลอดไฟ CCFL จะถูกติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในเมทริกซ์ที่มีเส้นทแยงมุมขนาดใหญ่ โดยพื้นฐานแล้วนี่คือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดียวกัน แต่มีแคโทดเย็น

พวกเขามีนิสัยน่ารังเกียจที่จะพังทลายลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามากนัก เหตุผลที่มองเห็นได้และแม้แต่ความล้มเหลวของหลอดไฟดวงเดียวก็ทำให้ชุดป้องกันตัดการทำงานและปิดเครื่องที่มอนิเตอร์

ด้านบนคือไฟ CCFL ที่ถูกไฟไหม้ในโมดูลแบ็คไลท์

การกำจัด CCFL เก่า

วิธีแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือการเปลี่ยนหลอดไฟ แต่การซ่อมแซมก็มีข้อผิดพลาดเช่นกัน ตัวอย่างเช่นจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟแบบเดียวกันทุกประการ อินเวอร์เตอร์ไม่ต้องการยอมรับแหล่งที่มีพารามิเตอร์พลังงานแตกต่างกันเล็กน้อย และการค้นหาอะนาล็อกที่สมบูรณ์สำหรับรุ่นที่เปิดตัวเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วบางครั้งก็เป็นปัญหา

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดในการแปลงจอภาพเป็นไฟแบ็คไลท์ LED จึงน่าสนใจมาก

หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ LED คุณจะต้องจัดการกับอินเวอร์เตอร์สำหรับหลอด CCFL มันจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไป เนื่องจากเอาต์พุตของมันสร้างสัญญาณไฟฟ้าแรงสูงและความถี่สูงซึ่งเป็นอันตรายต่อ LED

เพียงถอดสายเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ออกจากเมนบอร์ด สำหรับอนาคต เราจำเป็นต้องมีตัวเชื่อมต่อ "สลัว" เพื่อควบคุมความสว่างแถบ LED.

หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟในจอภาพเป็นแถบ LED คุณจะต้องใช้ไดรเวอร์ไฟแบบหรี่แสงได้

การเปลี่ยนจะดำเนินการในสองขั้นตอน ขั้นแรกคือการถอดหลอดไฟ CCFL และอินเวอร์เตอร์กำลัง ขั้นที่สองคือการติดตั้งแถบ LED ไดรเวอร์กำลังไฟ และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ในฐานะไดรเวอร์ LED คุณสามารถใช้รุ่น 220V และ 12V ได้สิ่งสำคัญคือมีขนาดที่พอดี

เนื่องจากเทียบเท่ากับ CCFL เทปที่มี 120 ไดโอดต่อเมตรจึงเหมาะสมที่สุด หากคุณไม่พบเทปที่มีความกว้างที่เหมาะสมคุณสามารถใช้ 90 ไดโอดต่อเมตร

เทปต้องเป็นสีขาวกลาง มิฉะนั้นรับประกันการบิดเบือนของสี เมื่อเลือกแถบ LED สำหรับจอภาพของคุณ ให้ใส่ใจสิ่งนี้เป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีของโคมไฟ

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟคุณไม่ควรละเลยการได้รับความสว่างสูงเกินไป ไฟ LED ที่ทรงพลังมีการสร้างความร้อนอย่างมากซึ่งจะไม่ส่งผลดีที่สุดต่อเมทริกซ์เอง

วิธีเปลี่ยนแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED

ส่วนที่ยากและอุตสาหะที่สุดของงานที่เราทำคือการรื้อที่อยู่อาศัย

การเคลื่อนไหวที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้สายเคเบิลแตกหักหรือทำให้เมทริกซ์เสียหายได้ ไม่มีประโยชน์ที่จะแยกชิ้นส่วนเคสในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ แรงดันไฟฟ้าระดับหนึ่งกิโลโวลต์จะถูกสร้างขึ้นที่เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ รับประกันว่าจะทำลายมันลงในเครื่องสแกนหรือเมทริกซ์เพื่อเผาบล็อกเหล่านี้

แต่โดยมากแล้ว การเปลี่ยนแบ็คไลท์ของจอภาพด้วย LED ด้วยตัวคุณเองนั้นค่อนข้างง่าย

ไส้อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสามบล็อก:

หน่วยพลังงาน;
หน่วยสแกนภาพ
หน่วยอินเวอร์เตอร์หลอดไฟ

โดยปกติแล้ว ชุดอินเวอร์เตอร์จะถูกหุ้มด้วยปลอกป้องกัน

แถบ LED ที่ติดตั้งแทนไฟแบ็คไลท์ของจอภาพจะต้องตรงกับความกว้างของร่องหลอดไฟให้มากที่สุด มิฉะนั้นไฟแบ็คไลท์จะไม่สม่ำเสมอ

หากคุณตัดสินใจใช้ไดรเวอร์ไฟแบ็คไลท์ LED 12V ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟมีเอาต์พุตที่มีแรงดันไฟฟ้านี้ แน่นอนคุณสามารถค้นหาจุดบนบอร์ดที่มีแรงดันไฟฟ้า 12V ได้ แต่การเชื่อมต่อไดรเวอร์เทปเข้ากับจุดดังกล่าวอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสถียร

วงจรขับแถบ LED แบบหรี่แสงได้

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยน CCFL เป็น LED คุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ไฟแถบ LED ในจอภาพ

คุณสามารถประกอบตัวควบคุม PWM อย่างง่ายเพื่อลดความสว่างของแบ็คไลท์ด้วยมือของคุณเองโดยใช้ชิป N555

ตรวจสอบวงจรไฟแบ็คไลท์ LED พร้อมสวิตช์หรี่ไฟในตัว

เครื่องกำเนิดสัญญาณลดแสงถูกประกอบบนเครื่องกำเนิดพัลส์ NE555 คุณสมบัติของไมโครวงจรนี้คือความสามารถในการเปลี่ยนทั้งความถี่และรอบการทำงานของพัลส์ ตัวต้านทานผันแปรในวงจรนี้ส่งผลต่อรอบการทำงาน

ข้อดีของรูปแบบการควบคุมความสว่างของแบ็คไลท์คือการสร้างความร้อนต่ำและช่วงสัญญาณที่กว้างข้อเสียคือการปรับเชิงกล จะต้องใช้วงจรนี้หากมีซอฟต์แวร์หรี่บนบอร์ดอินเวอร์เตอร์กำลังไฟของหลอดไฟ วงจรไฟแบ็คไลท์ LED นี้เป็นสากลและเหมาะสำหรับหน้าจอของผู้ผลิตทุกราย

วงจรลดแสงภายนอก

นี่คือสำเนาของสเตจเอาท์พุตของวงจรก่อนหน้า หากระดับสัญญาณจากเอาท์พุตลดแสงไม่เพียงพอสำหรับทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามในการทำงานอย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งสวิตช์ทรานซิสเตอร์กำลังต่ำเพิ่มเติมที่ด้านหน้าเกต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์แรงดันไฟฟ้า

และวงจรนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความสว่างของเทปผ่านช่องสัญญาณมาตรฐานได้ โปรดทราบว่าความลึกของการหรี่แสงสำหรับหลอด ccfl นั้นน้อยกว่าของ LED ดังนั้นในรูปแบบนี้ ช่วงความสว่างจะน้อยกว่าตัวเลือกแรก

ในอุปกรณ์ Toshiba, JVS, BenQ หลายรุ่น PWM เป็นซอฟต์แวร์ เมื่ออินเวอร์เตอร์ได้รับสัญญาณเพื่อเพิ่มหรือลดรอบการทำงาน และสัญญาณลดแสงถูกสร้างขึ้นโดยตัวควบคุมของอินเวอร์เตอร์เอง ใน Samsung และ LG ทุกรุ่นมีเอาต์พุต "สลัว" ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมความสว่างของแสงแบ็คไลท์ LED ของจอภาพ

การเปลี่ยน ccfl เป็น LED ในจอภาพสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการติดตั้งหลอดไฟใหม่ แม้ในราคาขั้นต่ำโคมไฟสี่ดวงจะมีราคา 3-5 ดอลลาร์และแถบ LED ยาวครึ่งเมตรพร้อมคนขับจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์

การแยกชิ้นส่วนจอภาพ

5. ตอนนี้คุณต้องแยกชิ้นส่วน "แซนวิช" ที่มีเมทริกซ์และแบ็คไลท์ออก:

และบล็อกแบ็คไลท์แยกจากกัน:

ไฟแถบ LED

ในทำนองเดียวกัน แถบ LED จะถูกตัดแต่งอย่างระมัดระวังตามความยาวทั้งหมด (ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดแต่ง)
เราจะต้องมีเทปขนาด 475 มม. สองแถบ (19 ส่วนของ LED 3 ดวงต่อแถบ)
ฉันต้องการให้ไฟแบ็คไลท์ของจอภาพทำงานในลักษณะเดียวกับไฟมาตรฐาน (เช่น เปิดและปิดโดยตัวควบคุมจอภาพ) แต่ฉันต้องการปรับความสว่าง "ด้วยตนเอง" เช่นเดียวกับจอภาพ CRT รุ่นเก่าเพราะ นี่เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อย และฉันเบื่อกับการนำทางผ่านเมนูบนหน้าจอโดยกดปุ่มหลาย ๆ ปุ่มทุกครั้ง (บนจอภาพของฉัน ปุ่มขวา-ซ้ายไม่ได้ปรับโหมดจอภาพ แต่เป็นระดับเสียงของลำโพงในตัว จึงต้องเปลี่ยนโหมดผ่านเมนูทุกครั้ง) ในการทำเช่นนี้ฉันพบคู่มือสำหรับจอภาพของฉันบนอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ที่ต้องการมันแนบมาท้ายบทความ) และบนหน้าที่มี Power Board ตามแผนภาพ +12V, เปิด, พบ Dim และ GND ที่เป็นที่สนใจของเรา

เปิด - สัญญาณจากบอร์ดควบคุมเพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ (+5V)
Dim - การควบคุมความสว่างแบ็คไลท์ PWM
+12V ปรากฏว่าอยู่ไกลจาก 12 แต่มีประมาณ 16V ที่ไม่มีโหลดแบ็คไลท์และประมาณ 13.67V พร้อมโหลด
มีการตัดสินใจว่าจะไม่ทำการปรับ PWM ใด ๆ กับความสว่างของแบ็คไลท์ แต่ให้จ่ายไฟแบ็คไลท์ด้วยกระแสตรง (ในเวลาเดียวกันปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วในจอภาพบางจอไฟแบ็คไลท์ PWM ทำงานที่ความถี่ไม่สูงมากและสำหรับบางรุ่น นี่จะทำให้ดวงตาของพวกเขาเมื่อยล้ามากขึ้นเล็กน้อย) ในจอภาพของฉัน ความถี่ PWM “ดั้งเดิม” คือ 240 Hz
นอกจากนี้ บนบอร์ด เราพบหน้าสัมผัสที่มีการจ่ายสัญญาณ On (ทำเครื่องหมายเป็นสีแดง) และ +12V ไปยังยูนิตอินเวอร์เตอร์ (จัมเปอร์ที่ต้องถอดออกเพื่อตัดพลังงานยูนิตอินเวอร์เตอร์จะมีเครื่องหมายเป็นสีเขียว) (สามารถขยายภาพเพื่อดูหมายเหตุได้):

แรงดันไฟขาออกสำหรับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

โวต = Vref * (R1+R2)/R1

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

การติดตั้งแถบ LED

สัญญาณไฟและการควบคุมเปิดมาจากบอร์ดจ่ายไฟ:

กำลังไฟฟ้าโดยประมาณที่จัดสรรให้กับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

ใช้แถบ LED มาตรฐาน
แผงควบคุมที่เรียบง่าย

ข้อเสีย:

ความสว่างของแบ็คไลท์ไม่เพียงพอในเวลากลางวันที่สว่างจ้า (จอภาพวางอยู่ด้านหน้าหน้าต่าง)
ไฟ LED ในแถบไม่ได้เว้นระยะห่างอย่างใกล้ชิดเพียงพอ ดังนั้นกรวยแสงเล็กๆ จากไฟ LED แต่ละดวงจึงมองเห็นได้ใกล้กับขอบด้านบนและด้านล่างของจอภาพ
สมดุลสีขาวจะเพี้ยนไปเล็กน้อยและเป็นสีเขียวเล็กน้อย (ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับสมดุลสีขาวของจอภาพหรือการ์ดแสดงผล)

การปรับความสว่างโดยใช้ PWM

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน Habro ที่ไม่เหมือนกับฉัน จำไม่ได้ว่าปุ่มควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อกและคอนทราสต์บนจอภาพ CRT รุ่นเก่าไม่เหมือนกับฉัน คุณสามารถควบคุมจาก PWM มาตรฐานที่สร้างโดยแผงควบคุมจอภาพโดยไม่ต้องย้ายส่วนควบคุมเพิ่มเติมไปด้านนอก (โดยไม่ต้องเจาะ ตรวจสอบร่างกาย) ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะประกอบวงจร AND-NOT บนทรานซิสเตอร์สองตัวที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมและถอดการควบคุมความสว่างที่เอาต์พุต (ตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็นคงที่ 12-13V) รูปแบบที่แก้ไข:

ไฟแบ็คไลท์ LED ที่หนาแน่นยิ่งขึ้น

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการสำหรับเทปคือ 10.5V เหล่านั้น. ค่าสูงสุด R2 = 1,000*(10.5/1.275-1) = 7.23 kOhm แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่ชุด LED ยังคงส่องสว่างอย่างน้อยคือประมาณ 4.5 โวลต์นั่นคือ ค่าต่ำสุด R2 = 1,000*(4.5/1.275-1) = 2.53 kOhm R2 ของเราประกอบด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ RV1 และตัวต้านทานแบบทริมเมอร์แบบหลายรอบ RV2 ความต้านทานของ RV1 คือ 7.23 kOhm - 2.53 kOhm = 4.7 kOhm และ RV2 ถูกตั้งค่าเป็นประมาณ 7.23-4.7 = 2.53 kOhm และปรับในวงจรประกอบเพื่อรับ 10.5 V ที่เอาต์พุตของ LM2941 ที่ความต้านทานสูงสุดของ RV1
LED มากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งใช้กระแสไฟ 1.2A (ตามที่ระบุ) ดังนั้นการกระจายพลังงานบน LM2941 จะเท่ากับ Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 วัตต์ ซึ่งต้องใช้กำลังไฟที่แข็งกว่านี้อยู่แล้ว ฮีทซิงค์สำหรับกำจัดความร้อน:

เรารวบรวม เชื่อมต่อ เราจะดีขึ้นมาก:

ข้อดี:

ความสว่างค่อนข้างสูง (อาจเทียบเคียงได้ และอาจเหนือกว่าความสว่างของไฟแบ็คไลท์ CCTL แบบเก่าด้วยซ้ำ)
การไม่มีกรวยแสงที่ขอบของจอภาพจาก LED แต่ละดวง (ไฟ LED ตั้งอยู่ค่อนข้างบ่อยและแสงไฟสม่ำเสมอ)
ยังคงเป็นแผงควบคุมที่เรียบง่ายและราคาถูก

ข้อบกพร่อง:

ปัญหาเกี่ยวกับสมดุลแสงขาวซึ่งมีโทนสีเขียวยังไม่ได้รับการแก้ไข
LM2941 แม้ว่าจะมีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ แต่ก็ร้อนและทำให้ทุกอย่างภายในเคสร้อนขึ้น

บอร์ดควบคุมที่ใช้ตัวควบคุมสเต็ปดาวน์

โวต=Vref*(1+R2/R1)

โดยที่ Vref = 1.23V. สำหรับ R1 ที่กำหนด คุณสามารถรับ R2 ได้โดยใช้สูตร:

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

ความสว่างที่เพียงพอ
ตัวควบคุมการลดขั้นตอนไม่ร้อนขึ้นและไม่ทำให้จอภาพอุ่นขึ้น
ไม่มี PWM ซึ่งหมายความว่าไม่มีการกะพริบที่ความถี่ใดๆ
การควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อก (แมนนวล)
ไม่จำกัดความสว่างขั้นต่ำ (สำหรับผู้ที่ชอบทำงานในเวลากลางคืน)

ข้อบกพร่อง:

สมดุลสีขาวจะเลื่อนไปทางโทนสีเขียวเล็กน้อย (แต่ไม่มาก)
ที่ความสว่างต่ำ (ต่ำมาก) ความไม่สม่ำเสมอของการเรืองแสงของ LED ของส่วนประกอบต่างๆ จะมองเห็นได้เนื่องจากการแพร่กระจายของพารามิเตอร์

ตัวเลือกการปรับปรุง:

สมดุลแสงขาวสามารถปรับได้ทั้งในการตั้งค่าจอภาพและการตั้งค่าของการ์ดแสดงผลเกือบทุกชนิด
คุณสามารถลองติดตั้ง LED อื่นๆ ที่จะไม่รบกวนสมดุลสีขาวอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อกำจัดการเรืองแสงที่ไม่สม่ำเสมอของ LED ที่ความสว่างต่ำ คุณสามารถใช้: a) PWM (ปรับความสว่างโดยใช้ PWM โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเสมอ) หรือ b) เชื่อมต่อ LED ทั้งหมดในอนุกรมและจ่ายไฟให้กับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ปรับได้ (หาก คุณเชื่อมต่อ LED ทั้งหมด 180 ดวงเป็นอนุกรมคุณจะต้องใช้ 630V และ 20mA) จากนั้นกระแสเดียวกันควรผ่าน LED ทั้งหมดและแต่ละอันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกของตัวเอง ความสว่างจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนกระแสไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
หากคุณต้องการสร้างวงจรแบบ PWM สำหรับ LM2576 คุณสามารถใช้วงจร NAND ที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมสเต็ปดาวน์นี้ (คล้ายกับวงจรด้านบนสำหรับ LM2941) แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าใส่สวิตช์หรี่ไฟเข้าไป ช่องว่างของเส้นลวดลบของ LED ผ่านมอสเฟตระดับลอจิก

คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้:

คู่มือการบริการ AOC2216Sa
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค LM2941 และ LM2576
วงจรควบคุมสำหรับ LM2941 ในรูปแบบ Proteus 7 และ PDF
เค้าโครงบอร์ดสำหรับ LED ในรูปแบบ Sprint Layout 5.0
แผนผังและเค้าโครงของบอร์ดควบคุมบน LM2576 ในรูปแบบ Proteus 7 และ PDF

อุปกรณ์มีอายุการใช้งานของตัวเองเสมอ นอกจากนี้ยังใช้กับจอภาพ LCD ด้วย พวกเขามักจะพังเนื่องจากไฟแบ็คไลท์ล้มเหลว แต่มีทางออกจากสถานการณ์นี้คุณจึงไม่ควรทิ้งเทคนิคนี้ หากต้องการกลับมาทำงานต่อ ก็เพียงพอที่จะแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED

รายละเอียด

ในขณะที่มองหาชิ้นส่วนที่จำเป็นคุณอาจพบว่าไม่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์จำหน่าย และการเปลี่ยนแบ็คไลท์ของจอภาพด้วย LED นั้นไม่ใช่เรื่องยากในตัวเอง มักใช้แถบ LED

การประเมินความเสียหาย

ก่อนที่จะติดเทปเข้ากับจอแสดงผล คุณต้องประเมินขอบเขตความเสียหายก่อน เพื่อระบุสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องรู้รายละเอียดปลีกย่อยบางประการ ความล้มเหลวของหลอดไฟในแบ็คไลท์อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ประการแรก อาจมีข้อบกพร่องจากการผลิตในขั้นต้น

ประการที่สอง หลอดไฟอาจเสียหายได้หากอุปกรณ์ตกหล่นหรือโดนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ประการที่สาม บางครั้งไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นในส่วนโลหะของหลอดไฟ

ประการที่สี่ โคมไฟอาจล้มเหลวหลังจากหมดเวลาที่กำหนด พูดง่ายๆ ก็คือ พวกมันอาจจะหมดไฟก็ได้

เมื่อหมุนจอแสดงผลขึ้น ง่ายต่อการตรวจสอบการมีอยู่ของความผิดปกติและระบุสาเหตุที่นำไปสู่การพัง

ในการเปลี่ยนไฟส่องสว่างของจอแสดงผลอย่างเหมาะสม คุณต้องเข้าใจหลักการทำงานของเมทริกซ์คริสตัลเหลวซึ่งติดตั้งอยู่ในจอแสดงผลทุกประเภท อุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมหน้าจอ

หลักการทำงานของเมทริกซ์แอลซีดี

ในจอภาพสมัยใหม่ทุกเครื่อง เมทริกซ์ LCD ทำงานตามหลักการกวาดล้าง นั่นคืออุปกรณ์มีแสงสว่างซึ่งหลอดไฟจะส่องสว่างทั่วทั้งเมทริกซ์

แต่คุณต้องคำนึงว่าคุณภาพของจอแสดงผลนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของแสงโดยตรง

ในปัจจุบัน ทีวีและจอภาพที่อยู่กับที่มักใช้ไฟแบ็คไลท์โดยตรง นั่นคือตั้งอยู่บนพื้นผิวทั้งหมดของแผง

ในการส่องสว่างเมทริกซ์จะใช้ 2 บล็อก แต่ละบล็อกมีโคมไฟสองดวง อยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของจอแสดงผล ด้วยเหตุนี้ การวางตำแหน่งไว้ในลักษณะนี้จึงทำให้เกิดแสงสว่างที่สม่ำเสมอของเมทริกซ์ทั้งหมด

การจัดวางเช่นนี้ส่งผลให้ระบบแสงสว่างทำงานได้แม้หลอดไฟแตก อินเวอร์เตอร์มีหน้าที่จ่ายไฟให้กับหลอดไฟเหล่านี้

ทันทีที่หลอดไฟขาดและหยุดทำงาน อินเวอร์เตอร์จะบันทึกว่าแสงสว่างไม่สม่ำเสมอ นั่นเป็นสาเหตุที่มันหยุดทำงาน ฟังก์ชันนี้ติดตั้งอยู่ภายในเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟแบ็คไลท์เพิ่มเติม ดังนั้นอินเวอร์เตอร์มักจะกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ที่หลังจากหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งใน 4 หลอดแตก ไฟแบ็คไลท์จะยังคงทำงานต่อไปอีกระยะหนึ่ง

หลังจากเข้าใจข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบ็คไลท์ใหม่ได้โดยตรง

กระบวนการ

ในการติดตั้งจอภาพของคุณอย่างถูกต้อง คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหลายข้อ สิ่งสำคัญคือต้องทำทุกอย่างตามลำดับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องพิจารณาว่าไฟแบ็คไลท์เสียจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่สิ่งเดียวที่รับผิดชอบในการจ่ายแสง สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยการแยกส่วนจอแสดงผล

ความล้มเหลวในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในทีวีและจอคอมพิวเตอร์ หน้าจออาจเปิดแล้วปิดอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะแปลงจอภาพของคุณเป็นไฟแบ็คไลท์ LED คุณควรถอดแยกชิ้นส่วนก่อน ดำเนินการให้เสร็จสิ้น กระบวนการจะเหมือนกันสำหรับจอแสดงผลหลายรุ่น และคุณสามารถใช้คำแนะนำเดียวกันนี้เมื่อติดตั้งไฟแบ็คไลท์ LED ในจอภาพ LD 22 และจอแสดงผลอื่นๆ ที่คล้ายกัน

การถอดชิ้นส่วน

การอธิบายขั้นตอนนี้โดยละเอียดไม่ใช่เรื่องยากเป็นพิเศษ แต่อุปกรณ์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติหลายประการ จอภาพมีขนาดแตกต่างกัน และผู้ผลิตประกอบอุปกรณ์ต่างกัน แต่ขั้นตอนจะมีขั้นตอนเหมือนเดิมเสมอ เพียงแต่มีความแปรปรวนในบางด้านเท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถอธิบายประเด็นทั่วไปได้ง่ายๆ

ก่อนอื่น ให้ถอดขาตั้งออกโดยคลายเกลียวสกรูที่ยึดไว้พร้อมกับส่วนประกอบยึดที่เหลือของเคส

อุปกรณ์ใด ๆ มีร่องพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเปิดสลักโดยการงัดฝาด้วยวัตถุแบน มันตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายสุด เมื่อแยกชิ้นส่วนจอภาพเป็นครั้งแรกคุณควรคำนึงว่าสลักจะถูกกดอย่างแน่นหนา แต่ต่อมาจะจัดการกับพวกมันได้ง่ายขึ้นและง่ายขึ้น

หลังจากนั้นให้ถอดโครงโลหะออก ในการดำเนินการนี้ ให้เลื่อนสลักหรือคลายเกลียวสกรูออกจากเคส สำหรับผู้ที่เปลี่ยนแบ็คไลท์ของจอภาพด้วยแถบ LED หรือชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนบนอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนจะดูง่ายมาก หลังจากกระบวนการนี้ สายไฟจะถูกถอดออกจากบอร์ด

จากนั้นพวกเขาก็ไปยังเมทริกซ์ การเข้าถึงซึ่งกำลังเปิดอยู่ มีสายเชื่อมต่อจำนวนมากที่เปราะบางมาก ดังนั้นคุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับมัน ทางออกที่ดีที่สุดจะวางเมทริกซ์ไว้ด้านข้างแล้วคลุมด้วยผ้าเพื่อไม่ให้สัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เสียหาย หรือให้ฝุ่นสะสมอยู่ หากทำงานอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถเข้าถึงอินเวอร์เตอร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟได้ ตอนนี้การทำงานร่วมกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องยาก หากบุคคลตัดสินใจแปลงไฟแบ็คไลท์ของหลอดไฟเป็น LED ในจอภาพ เขาต้องคำนึงว่าชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดนั้นติดตั้งอยู่ในนั้นอย่างไร เป็นการยากที่จะสร้างความสับสน แต่ผู้เริ่มต้นควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตำแหน่งของตนสับสน

ขั้นตอนต่อไปในการแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED คือการถอดหลอดไฟแต่ละดวงออกจากเมทริกซ์ หลังจากรื้อร่องแล้วคุณสามารถดึงแหล่งแสงสว่างในปัจจุบันออกมาและกำจัดออกไปได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งไฟแบ็คไลท์หน้าจอ LED ต้องจำไว้ว่าหลอด CCFL มีสารปรอท ด้วยเหตุนี้จึงควรระมัดระวังและใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อทำงานร่วมกับพวกเขา

ในขั้นตอนต่อไปของการแปลงไฟแบ็คไลท์ของหลอดไฟเป็น LED บนจอภาพ แหล่งกำเนิดแสงจะถูกเปลี่ยนโดยตรง

แบ็คไลท์ด้วยมือของคุณเอง

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเป็นแถบ LED ที่เลือกสำหรับขั้นตอนนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ชุดไฟแบ็คไลท์ LED สำหรับจอภาพที่มีขนาดของหลอดไฟที่ใช้ไปแล้วหรือเลือกอันที่มีความยาวจะใหญ่กว่าเล็กน้อย ดังนั้นในระยะ 1 เมตร ควรมีหลอดไฟอย่างน้อย 120 ดวง ในการแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED ให้มีประสิทธิภาพ คุณต้องเลือกสีที่ไม่กดดันดวงตาของคุณ มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่บุคคลจะทำซ้ำทุกอย่างในรอบที่สอง

วิธีที่ดีที่สุดคือควรเลือกใช้หลอดไฟสีขาวเมื่อติดตั้งจอภาพ LED ที่ให้แสงแบ็คไลท์ด้วยตัวเอง เทปที่มีคริสตัล 3528 และ 4115 นั้นสมบูรณ์แบบ ขนาดควรพอดีกับที่นั่งที่จะติดตั้งเทป ส่วนใหญ่มักมีขนาด 7 มม. แถบ LED สำหรับแบ็คไลท์ในจอภาพสามารถมีจำนวนหลอดไฟที่แตกต่างกันได้ ข้อดีของมันคือไม่ว่าในกรณีใดจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่นก่อน หลังจากนั้นให้ยึดเทปโดยใช้เทปสองหน้า วางแถบ LED แทนไฟแบ็คไลท์ของจอภาพในตำแหน่งเดียวกับที่ติดตั้งหลอดไฟก่อนหน้า

สิ่งเหล่านี้มักเป็นร่องเล็กๆ บางครั้งสายไฟเก่าจากแหล่งกำเนิดแสงที่ถูกถอดออกจะถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีการรวบรวมไฟแบ็คไลท์ LED อย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อจุดประสงค์นี้จึงเชื่อมต่อโดยใช้สายไฟเข้ากับ แหล่งข้อมูลภายนอกพลังงาน - แบตเตอรี่

ในขั้นตอนต่อไป ไฟแบ็คไลท์ LED ของหน้าจอมอนิเตอร์จะเชื่อมต่อกับพลังงาน บอร์ดจ่ายไฟจะปรากฏบนจอแสดงผลของทั้งคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เสมอ เพื่อให้การเปลี่ยนแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED มีประสิทธิภาพควรให้ความสนใจจุดนี้มากขึ้น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กระแสต่ำเข้ากับเครือข่ายที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินบรรทัดฐานบ่งชี้โปรดจำไว้ว่าในกรณีนี้อุปกรณ์จะไหม้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากความต้านทานของอุปกรณ์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับค่าดังกล่าว คุณจะต้องค้นหาพิน 12 V บนบอร์ดและบัดกรีสายไฟจากหลอดไฟใหม่เข้ากับพวกมัน เมื่อเชื่อมต่อไฟแบ็คไลท์ LED ของจอภาพ สิ่งสำคัญคือต้องอย่าลืมสังเกตขั้วด้วย

เมื่อทำสิ่งนี้แล้วคุณสามารถประกอบทีวีหรือคอมพิวเตอร์ต่อไปได้

ข้อบกพร่อง

แถบ LED ที่ติดตั้งแทนไฟแบ็คไลท์ของจอภาพมีข้อเสียที่สำคัญประการหนึ่ง เนื่องจากทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยตรง จึงไม่สามารถควบคุมหรือปิดใช้งานได้ ดังนั้นจึงจะสว่างขึ้นเสมอเมื่อเปิดจอแสดงผล ไฟแบ็คไลท์ LED ของเมทริกซ์จอภาพที่เชื่อมต่อด้วยมือของคุณเองจะสว่างเกินไปซึ่งจะทำให้ดวงตาของคุณล้า อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน

การสร้างการปรับ

หลังจากเปลี่ยนไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED แล้ว ให้ดำเนินการปรับไฟแบ็คไลท์ต่อไป ในการทำเช่นนี้ พวกเขาจะทำงานร่วมกับสายไฟที่เชื่อมต่อกับเทปเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปิดและปิดเมื่อมีการกดปุ่มบางปุ่ม มีสองวิธีในการสร้างมัน

ตามขั้นตอนแรกจะมีการประกอบวงจรและปรับกำลังและความเข้มของหลอดไฟผ่านวงจรนั้น เพื่อจุดประสงค์นี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

นำขั้วต่อพลาสติกซึ่งอยู่บนแผงจ่ายไฟของจอแสดงผล ตรวจจับได้ไม่ยาก: จากนั้นสายไฟจะออกมาแต่ละซ็อกเก็ตซึ่งมีป้ายกำกับไว้
เพื่อให้การเปิดและปิดใช้ซ็อกเก็ต DIM ปรับความสว่างโดยการเปลี่ยนตัวควบคุม PWM
หลังจากนั้นให้นำทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กที่มีช่อง N จากนั้นประสานสายไฟลบจากแถบ LED ไปยังขั้วท่อระบายน้ำของสวิตช์สนาม เชื่อมต่อสายไฟทั่วไปจาก LED เข้ากับองค์ประกอบอินพุตแหล่งที่มา วงจรเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวต้านทานที่มีพิกัด 100 ถึง 2,000 โอห์ม ด้วยเหตุนี้เองที่ทรานซิสเตอร์ Gate เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ต DIM ใด ๆ
จากนั้นบัดกรีสายไฟด้วยเครื่องหมาย "บวก" จากไฟแบ็คไลท์ LED เพื่อจุดประสงค์นี้ พวกเขาเชื่อมต่อกับวงจรไมโครไฟ 12 V แล้วจึงบัดกรี
หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ติดตั้งไฟแบ็คไลท์ในจุดยึด จากนั้นเริ่มประกอบจอแสดงผลในลำดับย้อนกลับ อย่าลืมระมัดระวังเมทริกซ์และตัวกรองด้วย หลังจากจุดนี้สามารถใช้จอแสดงผลได้

วิธีที่สองคือขั้นตอนต่อไปนี้โดยมุ่งเป้าไปที่การใช้แถบที่มีอินเวอร์เตอร์แบ็คไลท์ LED ในจอภาพที่ติดตั้งอยู่ภายใน พวกเขาทำเช่นนี้

เพื่อต่อวงจร วิธีนี้คุณต้องหาขั้วต่อพลาสติกที่มีช่องเสียบ DIM และพินเปิด/ปิดอีกครั้ง วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุสิ่งนี้คือการใช้ pinout
ใช้มัลติมิเตอร์เรียกซ็อกเก็ตจากชุดควบคุมที่รับผิดชอบไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล สัญญาณ DIM ที่จำเป็น รวมถึงการเปิด/ปิด มาจากสัญญาณเหล่านั้น
ในขั้นตอนต่อไป ให้บัดกรีสายไฟจากอินเวอร์เตอร์ LED ไปยังซ็อกเก็ตที่ตรวจพบ หากต้องการปรับไฟแบ็คไลท์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ ให้ถอดสายไฟที่จ่ายไฟให้กับหลอดไฟรุ่นก่อนหน้าออก
ยึดให้แน่นในบริเวณที่มีพื้นที่ว่างโดยใช้เทปสองหน้า
เพื่อให้การแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED เสร็จสมบูรณ์ เราจะตรวจสอบการทำงานของไฟใหม่

การใช้งาน วิธีนี้ส่งผลให้หลอดไฟใหม่มีสมรรถนะที่ดี การแปลงจอ LCD เป็นไฟแบ็คไลท์ LED จะทำให้ทุกคนพอใจเพราะอุปกรณ์จะทำงานได้นานกว่ามาก

เหตุผลในการเปลี่ยน

ขณะนี้โคมไฟแบบบิวท์อินกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เทคโนโลยีนี้มาทดแทนรุ่นที่ล้าสมัยซึ่งมีคุณภาพต่ำลง อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคุณภาพสูง แต่บางครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวก็ติดตั้งไฟแบ็คไลท์โดยใช้หลอดไฟที่ล้าสมัย พวกเขาไม่เคยโดดเด่นด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและมักจะล้มเหลว เป็นเพราะเหตุนี้แสงสว่างในเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมักจะพังทลาย นี่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงมากและไม่ใช่ในทุกกรณีที่คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญ การแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพเป็น LED ช่วยประหยัดเงิน

ทำไมต้อง LED?

แม้ว่าในขณะนี้จะมีผู้ผลิตจอแสดงผลจำนวนมาก แต่อุปกรณ์ทั้งหมดก็มีหลักการทำงานที่เหมือนกันโดยประมาณ ดังนั้นจึงสะดวกมากที่จะเปลี่ยนหลอดไฟจอภาพเป็นไฟแบ็คไลท์ LED ไม่ว่าอุปกรณ์จะเป็นผู้ผลิตรายใด แม้ว่าคุณจะทำตามคำแนะนำ แต่จะไม่พบชิ้นส่วนที่ต้องการในตำแหน่งที่ระบุ แต่ก็จะถูกซ่อนไว้ใกล้เคียงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากมองอย่างใกล้ชิดจะมองเห็นได้ง่าย

LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทันสมัยและล้ำสมัย ที่ใช้กันมากที่สุดคือแถบ LED เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมจอภาพ ไฟแบ็คไลท์ LED จะถูกเลือกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรกมันกินเวลานาน หากเชื่อมต่ออย่างถูกต้องก็สามารถทำงานได้โดยไม่ทำให้คุณภาพลดลงนานถึง 10 ปี ไม่มีหลอดไฟอื่นใดที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันที่สามารถอวดคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ พวกเขาล้มเหลวเร็วกว่าช่วงนี้มาก

ประการที่สอง สะดวกมากที่จะทำเทปแบบมีกาวในตัว ดังนั้น การติดตั้งจึงทำได้โดยไม่ยากบนพื้นผิวใดๆ รวมถึงผนังด้านหลังของจอแสดงผลด้วย

ประการที่สาม หลอดไฟ LED มีฟลักซ์ส่องสว่างที่สว่าง พวกมันส่องสว่างหน้าจอค่อนข้างเข้มข้น หากคุณคำนึงถึงคำแนะนำหลายประการหลังจากแปลงจอภาพ LCD เป็นไฟแบ็คไลท์ LED ดวงตาของคุณแทบจะไม่เมื่อยล้าเมื่อสัมผัสกับจอแสดงผลเป็นเวลานาน

ประการที่สี่ คุณสามารถเลือกแสงที่เหมาะกับรสนิยมของคุณได้

จำเป็นต้องใส่ใจกับจุดหนึ่ง แม้ว่าการเลือกริบบิ้นตามประเภทของแสงมักจะมีขนาดใหญ่มาก แต่ก็มีให้เลือกมากมายบนชั้นวาง แต่เป็นการดีที่สุดที่จะเลือกใช้เฉดสีพาสเทลที่สงบ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือเทปสีเหลืองหรือสีขาว เมื่อเลือกสีดังกล่าวแล้วบุคคลในอนาคตจะขอบคุณตัวเองในเรื่องนี้ ดวงตาจะรับรู้ข้อมูลจากหน้าจอได้ง่ายขึ้นด้วยหลอดไฟดังกล่าว

เกี่ยวกับเทป

แถบที่มีไฟ LED จำหน่ายในม้วนยาว 5 ม. ความยาวนี้เพียงพอเสมอสำหรับการสร้างไฟแบ็คไลท์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับบอร์ดอุปกรณ์ได้ง่ายมาก เพียงทำตามคำแนะนำง่ายๆ

นอกจากนี้เทปยังมีลักษณะการใช้พลังงานต่ำแม้ว่าพลังของแหล่งกำเนิดแสงจะค่อนข้างมากก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว LED ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเพียง 12-24 V

ไดโอดจะไม่ร้อนเกินไประหว่างการทำงาน สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปของหลอดไฟเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดไฟที่ติดตั้งในโครงสร้างจอแสดงผลทำงานล้มเหลว

หลอดไฟแบบเก่าอาจแตกหักได้เนื่องจากอุปกรณ์เปิดหรือปิดอยู่บ่อยครั้ง แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับไดโอด

แถบ LED มีความทนทานต่ออิทธิพลภายนอกทุกประเภท นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความทนทานอีกด้วย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงของความเสียหายจะลดลง

ดังนั้นการเปลี่ยนไฟแสดงผลที่ล้าสมัยหรือล้มเหลวทำให้เกิดผลเชิงบวกหลายประการ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะแบ็คไลท์จอภาพด้วยแถบ LED คุณควรอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด และเมื่อปฏิบัติงาน คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างระมัดระวัง จากนั้นแสงใหม่จะคงอยู่เป็นเวลานานและจะทำให้เจ้าของพอใจ

ตำนานเกี่ยวกับไฟ LED

หากคุณถามผู้ใช้อุปกรณ์ที่มีจอภาพทุกคนว่าจะเปลี่ยนจอแสดงผล LCD เป็นจอเดียวกันหรือไม่ แต่ใช้ไฟแบ็คไลท์ LED ในกรณี 90% คำตอบจะเป็นเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงดีกว่าเทคโนโลยี CCFL แบบดั้งเดิม สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเล่าขานตำนานทั่วไปเรื่องไฟ LED ในปัจจุบันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การเข้าใจเทคโนโลยี LED นั้นไม่ใช่เรื่องยากนัก สิ่งที่คุณต้องมีคือความรู้เพียงเล็กน้อยและตำนานเกี่ยวกับเธอจะถูกหักล้าง

ตำนานหมายเลข 1: จอภาพ LED ดีกว่า LCD

จอแสดงผล LED เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นจอแสดงข้อมูลและโฆษณาที่ติดตั้งตามท้องถนนในเมืองต่างๆ บนจอภาพเหล่านี้ การแสดงภาพเกิดขึ้นโดยใช้หลอดไฟ LED ไม่ว่าจะแบบเดียวหรือหลายดวง ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกเช่นนั้น พวกมันค่อนข้างสว่าง แต่ความละเอียดต่ำ

แต่จอคอมพิวเตอร์ LCD ที่มีไฟแบ็คไลท์ LED ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง พิกเซลในนั้นยังคงก่อตัวขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเมทริกซ์ ในเซลล์ของมัน ผลึกเหลวถูกควบคุมโดยแรงดันสัญญาณ ซึ่งช่วยหมุนระนาบโพลาไรซ์ของแสงไปยังมุมที่ต้องการ นี่คือวิธีควบคุมระดับการเจาะ

เมื่อติดตั้ง LED ในจอแสดงผล แหล่งกำเนิดแสงจะเปลี่ยนไป เมทริกซ์ยังคงมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณ โดยปกติแล้ว จอแสดงผลจะติดตั้งหลอดไฟ CCFL ไว้ในตอนแรก พวกมันถูกจุดไฟโดยอินเวอร์เตอร์ อย่างไรก็ตาม ไฟ LED จะส่องสว่างด้วยความเข้มเท่ากันทุกประการ แต่กินไฟน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมาที่จอคอมพิวเตอร์

ดังนั้นจอแสดงผล LED จึงไม่สามารถแข่งขันกับ LCD ได้เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ประเภทที่แตกต่างกันโดยเนื้อแท้

เรื่องที่ 2: ไฟแบ็คไลท์ LED จะเหมือนกันทุกที่ เช่นเดียวกับ CCFL

หลอดไฟ CCFL มีหลายประเภท อาจส่งผลต่อคุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์ ดังนั้น หากฟอสเฟอร์ได้รับการปรับปรุง จอภาพก็จะมีช่วงสีที่กว้างขึ้น

เมื่อพูดถึง LED สถานการณ์จะซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นก็คือมีหลายประเภทหลัก ลักษณะของพวกเขาแตกต่างกันมาก

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างพวกเขาคือสี ดังนั้นจึงมีสองวิธีหลักในการใช้ไฟแบ็คไลท์ LED ประการแรก วิธีที่ง่ายและประหยัดคือการซื้อโคมไฟสีขาว แต่สำหรับสิ่งนี้คุณต้องเลือกความสว่างและเงาของแสงอย่างระมัดระวัง

ประการที่สอง มีเส้นทางที่มีแนวโน้มมากกว่ามาก มีแถบที่มีไฟ LED สี และเป็นการรวมกันพิเศษที่ทำให้เกิดแสงสีขาวในที่สุด โดยปกติแล้วจะใช้ RGB triads แต่มีตัวเลือกอื่น ในการสร้างสีพิกเซล จะใช้ความลึกบิตที่มีอยู่ทั้งหมดของเมทริกซ์ จอแสดงผลครอบคลุมช่วงสีที่ใหญ่ขึ้นและการสร้างสีที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว คุณลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญมากในเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ ซึ่งความรู้นี้จะถูกนำไปใช้อย่างแข็งขันเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามเส้นทางที่สองนำไปสู่การปะทะกันด้วยความยากลำบากมากมาย ดังนั้นคุณต้องเลือกไดโอดสามชุดอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมแสงในลักษณะที่เมื่อความสว่างของจอภาพเปลี่ยนไป จุดสีขาวจะยังคงอยู่

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการออกแบบหน่วยแบ็คไลท์: อาจเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้

จอภาพ LCD ส่วนใหญ่ใช้แสงที่ขอบ โคมไฟจะอยู่ที่ปลายแผง การแผ่รังสีของพวกมันถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นนำแสง รังสีของแสงจะเกิดการหักเหและถูกส่งไปยังเมทริกซ์ LCD, โพลาไรเซอร์ และตัวกระจายแสง ข้อได้เปรียบหลักของอุปกรณ์ดังกล่าวคือจอแสดงผลบาง แต่เป็นการยากกว่าที่จะให้แน่ใจว่าแสงสว่างมีความสม่ำเสมอ พวกเขาใช้ไฟ LED ที่ขอบพร้อมไฟ LED สีขาว

การออกแบบด้านหลังใช้กลุ่มหลอดไฟ LED เมื่อเลือก ประเภทนี้การออกแบบทำให้สามารถควบคุมความสว่างของแบ็คไลท์ตามโซนได้ ใช้งานได้ดีกับทีวี แต่เส้นทางนี้ใช้ได้เฉพาะกับจอภาพที่มีความหนามากเท่านั้น

ตำนานหมายเลข 3: ไฟแบ็คไลท์ LED มีขอบเขตสีที่ดีที่สุด

จากจุดเริ่มต้น ไฟ LED ถูกใช้ในอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเท่านั้นเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของ RGB อีกทั้งยังมีขอบเขตสีที่กว้างเกินมาตรฐานอีกด้วย แต่การใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแสงสว่างดังกล่าวจะมีราคาแพงเกินสมควร

ไฟ LED สีขาวไม่มีการเรนเดอร์สีเหมือนกัน พวกมันค่อนข้างแข่งขันกับ CCFL ทั่วไป ลักษณะสุดท้ายของขอบเขตสีขึ้นอยู่กับลักษณะของเมทริกซ์นั้นเอง

ตำนานหมายเลข 4: ไฟแบ็คไลท์ LED ให้ความสม่ำเสมอมากขึ้น

ความไม่สม่ำเสมอในแผงอาจเกิดจากการแผ่รังสีที่ไม่สม่ำเสมอจากแหล่งกำเนิดแสง คุณสมบัติของตัวนำแสง โพลาไรเซอร์ เมทริกซ์ การรบกวนการส่งผ่านแสง และตัวกรองแสง ดังนั้นแสงสว่างจึงไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเดียวของปัญหานี้

แต่มีวิธีแก้ปัญหา สามารถชดเชยความไม่สม่ำเสมอของจอภาพได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ความสม่ำเสมอของจอแสดงผล LED-backlit ไม่แตกต่างจากคุณลักษณะเดียวกันของจอภาพ CCFL มากนัก

เรื่องที่ 5: ไฟแบ็คไลท์ LED ไม่กะพริบ ต่างจาก CCFL

จอ LCD ทุกจอจะกะพริบ แม้จะเชื่อกันว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็ตาม กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยมีความถี่ที่ไม่สังเกตเห็น

ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในทางใดทางหนึ่ง ทำงานร่วมกับจอแสดงผลสมัยใหม่ที่มีระดับความสว่างสูงสุดที่ เวลากลางวันในบ้านจะทำให้ดวงตาเสียหาย

แม้ว่าช่วงความสว่างของ LED จะกว้าง แต่ตามทฤษฎีแล้ว สามารถควบคุมความสว่างได้โดยไม่ต้องใช้ PWM นี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการกะพริบ

แต่ในความเป็นจริงความสุขนี้ไม่ถูกและยังเพิ่มความยากลำบากทางเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งซึ่งการแก้ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้นจอแสดงผลใด ๆ แม้จะมีไฟ LED ก็ยังจะกะพริบ

เรื่องที่ 6: ไฟแบ็คไลท์ LED ประหยัดกว่า CCFL

นี่เป็นเรื่องจริง คำกล่าวนี้ยุติธรรมอย่างยิ่ง ชื่อเสียงของ LED ดังกล่าวสมควรได้รับจากพวกเขา เมื่อใช้ไฟแบ็คไลท์ LED สีขาว การใช้พลังงานจะเกือบครึ่งหนึ่งของ CCFL มาตรฐาน ดังนั้นตำนานนี้จึงได้รับการยืนยันในทางปฏิบัติ

เรื่องที่ 7: จอแสดงผล LED เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า CCFL

เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมมักจะได้รับผลกระทบอย่างมากในระหว่างการผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไอที สิ่งนี้นำไปสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏทุกที่ พวกเขาได้รับการสังเกตอย่างระมัดระวัง

แต่สถานการณ์กลับแตกต่างไปตามกระบวนการรีไซเคิล ทุกคนรู้ดีว่าหลอดไฟธรรมดามีสารปรอทที่เป็นพิษ แต่ทุกคนได้เห็นการที่ผู้คนทิ้งมันทิ้งซึ่งมักจะหักพร้อมกับขยะอื่นๆ ต่อจากนั้นขยะก็ถูกเผาและประชากรทั้งหมดของประเทศก็สูดไอปรอท

หลอดไฟ CCF ยังมีสารปรอท แต่ไฟ LED ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นอันตรายเช่นนี้ ดังนั้นการใช้งานจึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ตำนานยังได้รับการยืนยันในทางปฏิบัติ

เรื่องที่ 9: ไฟแบ็คไลท์ LED มีราคาแพงกว่า CCFL

ไม่นานมานี้ข้อความนี้เป็นจริง ระบบ RGB LED มีราคาแพง ป้ายราคายังคงสูงอยู่

แต่สถานการณ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับไฟ LED สีขาว การเกิดขึ้นของหลอดไฟประเภทใหม่เหล่านี้ทำให้เกิดสงครามการตลาดอย่างแท้จริงระหว่างผู้ผลิต LED และ CCFL แบบดั้งเดิม บ่อยครั้งที่ราคาของจอแสดงผล LED จะสูงกว่า ประเด็นก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้ยังใหม่มากและผู้บริโภคไม่มีเวลาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ความตื่นเต้นรอบตัวพวกเขาค่อนข้างใหญ่

เรื่องที่ 10: ไฟแบ็คไลท์ LED มีคอนทราสต์มากกว่า

นี่หมายถึงคอนทราสต์แบบไดนามิกเนื่องจากความหลากหลายแบบคงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง: อาจเป็น CCFL หรือ LED ตัวบ่งชี้จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อย่างใด

คอนทราสต์แบบไดนามิกไม่ใช่ค่าคงที่ ขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมการทำงานของชุดปรับแบ็คไลท์ที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่เล่นบนจอภาพ แต่เมื่อใช้ไฟแบ็คไลท์ LED ผลลัพธ์ที่ได้จะได้รับผลกระทบจากไฟแบ็คไลท์พร้อมการควบคุมโซน - การหรี่แสงเฉพาะจุด

เมื่อรูปภาพมีทั้งบริเวณสว่างและมืดในเวลาเดียวกัน คอนทราสต์จะเป็นไปตามค่าคงที่ แต่เทคโนโลยีการหรี่แสงในท้องถิ่นจะหรี่แสงแบ็คไลท์ในบริเวณที่มืดและเพิ่มแสงในบริเวณที่มีแสงสว่าง สิ่งนี้นำไปสู่ความคมชัดที่เพิ่มขึ้น

เพื่อให้การหรี่แสงเฉพาะจุดทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีบล็อกแยกต่างหากเพื่อให้สามารถควบคุมไฟ LED แต่ละกลุ่มได้ แต่การออกแบบนี้มีราคาแพง

ไฟ LED สีขาวทั่วไปปิดและเปิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้แตกต่างจาก CCFL

ดังนั้นในทางปฏิบัติตำนานจึงได้รับการยืนยัน แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงจอคอมพิวเตอร์ตัวบ่งชี้นี้ไม่สำคัญเลย คอนทราสต์แบบคงที่มีความสำคัญมากกว่ามาก

บทสรุป

ด้วยการติดตั้ง LED บนจอภาพอย่างเหมาะสม คุณสามารถประหยัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณได้ การเปลี่ยนทดแทนเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง